Коллекция женской обуви Manolo Blahnik весна-лето: особенности и преимущества

Коллекция женской обуви Manolo Blahnik весна-лето: особенности и преимущества

Мanolo Blahnik (Маноло Бланик) – британский бренд, специализирующийся на производстве женской обуви. Арт-директором является основатель марки – дизайнер Маноло Бланик. Отличительная особенность туфель – удобная колодка при высоком каблуке. Стилю обуви от Manolo Blahnik присуще сочетание авангардных элементов с классическими.

«Его авангардистский дизайн вкупе с чувством неподвластной времени классики сделали его бренд одним из самых культовых в мировой моде. Каждая женщина сегодня мечтает о паре от Маноло в своем гардеробе».

Джеймс Пернелл

В 1971 году дизайнер создал свою первую модель для Модного дома Ossie Clark. Она получилась не совсем совершенной, т.к. Маноло Бланик: «забыл укрепить каблук, поддерживающий обувь, туфли стали раскачиваться, это было похоже на ходьбу по зыбучим пескам». В этом же году была создана знаменитая модель Ossie – открытые босоножки с зелеными ремешками, имитирующими листья. Декор туфель был стилизован под ягоду вишни.

История «Маноло Бланик»

Первые коллекции Маноло Бланик имели невероятный успех. В союзе с другими именитыми модными компаниями, дизайнер изучает все секреты изготовления обуви, идойдя до совершенства, он, не останавливаясь на достигнутом, пришел до уровня идеальной красоты. Во время популярности в 70-х обуви на платформе, модельер первым изобрел классические туфли с острым носом и изящным каблуком-шпилькой. Его модные коллекции определяет индивидуальность и новшества. С 1975 его бутики начали открываться в Англии, Испании, Гонконге, Италии и США. Затем, дизайнер, открывает собственное предприятие в Италии, где и по сегодняшний день выпускает дизайнерскую обувь Маноло Бланик.

В коллекции бренда особенное внимание уделили розовому оттенку, кроме экстравагантных моделей на тоненьком каблуке есть и балетки на маленьком.

Обувь Manolo Blahnik 2014

Эта обувь в равной степени вызывает и любовь и ненависть. Хотя, как известно противоположности часто соединяются -«от любви до ненависти…». Испанский бренд, ворвавшийся в мир моды с легкой «ноги» Carry Брэдшоу, героини сериала «Секс в большом городе», всегда разделял аудиторию. С одной стороны, те, кто считает, продукцию Маноло Blahnick чрезмерной и слишком эксцентричной, с другой стороны, те, кто уверен, что это марка истинная икона стиля.
Каждая женщина, которая в состоянии купить пару от Manolo, по цене в три раза превосходящей аналогичную модель от Jimmy Choo (а как известно у малайзийского дизайнера все не дешево), покупает не просто обувь.

Она покупает уверенность в том, что сбылась ее мечта, и отныне она вошла в круг избранных, тех кто может позволить себе носить на ногах… истинный шедевр.

В отличии, от того же Jimmy Choo, который выделяется высотой каблука, Manolo Blahnik достигает совершенства не только тем, что «приподнимает» женщину на головокружительную высоту. Оригинальная цветовая схема, состоящая из черного и красного, фуксии и золота, синего, зеленого, коричневого, желтого, всегда идеально сбалансирована. Маноло Бланик делает современную женщину «вечнозеленой» и немного «эксцентричной», но при этом оригинальность и стиль, настолько гармоничны, что делают этот бренд одним из самых любимых.

Испанский бренд украшает свою обувь драгоценными камнями, придает ей эксцентричные цвета, добавляет декор за счет украшений и пряжек, как того требует тенденции мировой моды.
Мастера бренда создают не только любимые туфли-лодочки, но модели к зимнему сезону, например, сапоги, с идеальной строгой и удобной пяткой.

Для осенней и зимней коллекции 2014-2015 года, дизайнеры создали несколько линий роскошной обуви.
Дамам, предпочитающим ультра-женственность и уникальность, Маноло Blahnick предлагает смесь творчества и безумия, которые способны выделить их из толпы.
Линия Глория — для тех, кому импонирует вкус 70-х и 80-х годов, модели с широкой пяткой
Линия Мариэль для тех, кому нравится щеголять в обуви, выполненной из замши или из модной, сегодня, кожи пони (сколько маленьких лошадок пожертвовали жизнью из-за новой моды).
Марго — с классической шнуровкой, она выглядит немного богемной, подражание деталям старого британского стиля.
Линия Эмма, одна из немногих, выполненная как на высоком, так и низком каблуке — для тех кто хочет деликатно подчеркнуть достоинство своего силуэта.

Любительницам более традиционных моделей, марка Маноло Бланик, предлагает подчеркнуть свою неординарность и состоятельность, обувью с гармоничной цветовой гаммой, выполненной не только из кожи, но из бархата и других материалов.

Новая тенденция — любовь к кроссовкам, нашла воплощения в предложениях, объединивших радикальный шик и минимализм. Это модели, в которых вязаные или шерстяные украшения, добавляют шик замше, вельвету или кожи пони, из которых создана основа.

Если Тимур Бекмамбетов соберется снять римейк знаменитой ленты “Вечера на хуторе близ Диканьки”, то не исключено, что в современной версии этого шедевра сумасбродная дочь кузнеца, в качестве условия, при котором она станет женой Вакулы , потребует принести ей черевички именно этого дизайнера.

Это неудивительно, ведь существует в Интернете специальный сайт — http://shoerazzi.com/, на котором фиксируются моменты, кто и где появился на публике в “черевичках” от испанского модельера.

Вот лишь некоторые фото с этого сайта, зафиксировавшие моменты 2014 года.

Никки Рид вышла в туфлях лодочках от дизайнера на ежегодном награждении в Лос-Анджелесе. Это желтая кожа, дизайн Орсе и 105-мм каблук.

Виктория Бекхэм была замечена в Лондоне в BB туфлях лодочках из черной замши, с узким схождением и 105 -мм.

Никки Рид также надела “черевички” Manolo Blahnik в SunCafe Лос-Анджелеса. Похожая модель из красной замши, с утонченным носиком, и каблуком в 105 мм

Для церемонии MTV Video Music Awards 2014 Рита Ора выбрала сандалии из красной цвета, с тонкими ремешки и любимым размером — 105 мм.

Отправляясь на отдых, в аэропорту LAX, Рози Хантингтон-Уайтли появилась в лодочках из бледно-серый замши, на 105 мм.

На церемонии вручения FOX All-Star Party 2014, перед глазами критиков предстала несравненная Диана Крюгер, чьи “черевички” были из рубиново-красной замши и имели высокий почти 100 миллиметровый каблук.

При вручении премии 2014 CMT Music Awards, Миранда Ламберт вышла на сцену в сандалиях Manolo Blahnik из зеркально серебряной кожи, тонкие ремешки, каблук 105 мм.

Когда снимали 100-й эпизод «Pretty Little Liars», то на празднование этого события в Hollywood Hotel, Шей Митчелл пришла в открытых лодочках из лакированной кожи.

Рианна надела сандалии дизайнера на церемонию CFDA Fashion Awards 2014 года, состоявшуюся в Элис Тулли Холл Линкольн-центра Нью-Йорке. Модель отличается двухцветностью — розовой и золотой, тонкими регулируемыми ремешками на лодыжке и 105 — мм.

Виктория Бекхэм носить произведения дизайнера, не только дома в Лондоне. Вот и в Нью-Йорк она полетела в лодочках из алой замши

Более подробно новую коллекцию стоит оценить на официальном сайте и в интернет магазине бренда.

Новая тенденция — любовь к кроссовкам, нашла воплощения в предложениях, объединивших радикальный шик и минимализм. Это модели, в которых вязаные или шерстяные украшения, добавляют шик замше, вельвету или кожи пони, из которых создана основа.

WORKING

Эта утилитарная обувь в трактовке Manolo Blahnik. Высокие каблуки у ботинок и сапог PUNITA и LODZ. Сапоги NAPOLEONA по колено и на плоской подошве. Веллингтоны DISSO на высоких каблуках с ярко выраженным отворотом. И наконец, ботинки ZALA с внешней отделкой мехом барашка и съёмным языком.

Изящно сформированные колодки и каблуки до сих пор совершенствуются и получают новое дыхание, благодаря исключительно ручной работе самого Manolo Blahnik. Отличительный почерк линий и силуэта по-прежнему узнаваемы, как изысканное и неповторимое проявление точности и сбалансированности, мастерства и роскоши.

Оригинал или фейк? Как не купить поддельную обувь Manolo Blahnik

Этим летом в Государственном Эрмитаже прошла выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство». Не просто туфельки, сапоги и босоножки на любой вкус, а шедевры одного из самых эпатажных и непредсказуемых дизайнеров.

Маноло Бланик стал признанным мастером, и носить его творения мечтают тысячи модниц по всему миру. А это значит, что все творения автора моментально подвергаются копированию в «параллельной вселенной» контрафакта.

Обувь Manolo Blahnik начали подделывать чуть ли не с времен первых успешных моделей бренда в 70-х годах прошлого века. Выходит, у производителей подделок опыта не меньше, чем у самого маэстро. Поэтому обратите внимание на информацию и нюансы, которую зачастую игнорируют мошенники.

Разговаривая с продавцом, уточните, где он приобрел обувь и попросите у него код даты и серийный номер. Получили? Попрощайтесь с продавцом. Manolo Blahnik не маркирует обувь этими данными.

Для следующего этапа проверки вам потребуется фотографию стельки с именем бренда. Так выглядит настоящая обувь:

Как видите, цвет нитки, которой прошит логотип, соответствует цвету кожи, а сам логотип вшит внутрь.

Никаких лоскутов, пришитых поверх стельки, быть не может:

Правильный логотип Manolo Blahnik на стельке (слева) и подделка (справа)

Только у винтажной модели Carolyne логотип может быть разноцветным: Manolo — синего цвета, Blahnik — черного. Но только в этой модели!

Запросите у продавца фотографию подошвы со всеми маркировками. Штамп «MANOLO BLAHNIK» располагается вдоль подошвы. Обязательна надпись «hand made», в зависимости от материала обувь этого бренда может быть также с надписью «VERO CUOIO». Штамп размера обуви должен быть поперек подошвы.

Оригинальная маркировка на подошве Маркировка у фейка (слева) поперек подошвы

Вся обувь, включая подошву и стельку, у оригинальных моделей изготавливается из гладкой нежной кожи высокого качества. С одной стороны, это залог того, что обувь приобретет со временем форму вашей стопы и будет очень удобна в носке. Но с другой стороны, это означает, что такая обувь требует особого ухода. Приобретая обувь бренда, бывшую в носке, будьте внимательны. Если хозяйка не следовала рекомендациям официального сайта , обувь могла деформироваться, а кожа покрыться морщинами.

Подошва обуви от Manolo Blahnik изнашивается быстро. И это не фабричный брак, а естественный процесс, поэтому ее не самое лучшее состояние не должно вас пугать. Скорее это может служить одним из признаков подлинности обуви. Если же подошва не стерлась и выглядит, как новая, задайте больше вопросов продавцу: как часто носилась обувь, была ли в починке и где? Ремонт в официальном сервисе бренда, где есть оригинальные материалы, всегда предпочтительней починке даже у самых лучших мастеров, которые не знают особенностей Manolo Blahnik.

Отдельная тема для аутентификации — обувь с брошью из кристаллов Сваровски.

Манера крепления броши, ее исполнение — это то, что невозможно проверить по фотографиям. Можно сверить каждый камешек с оригинальной фотографией и брошь будет казаться настоящей, и прикреплена она будет красиво, но лишь настоящий эксперт сможет вынести правильное заключение и не по фотографиям, а только подержав в руках продаваемую пару. Поэтому, если хотите купить вторичном рынке туфли Manolo Blahnik с брошью, найдите эксперта по аутентификации, который согласится проверить их и дать официальное заключение. А если продавец предлагает свой уже готовый документ, проверьте его подлинность.

Туфельки Manolo Blahnik HANGISIMUFLAT с официального сайта бренда

Если хотите похвастаться настоящими Manolo Blahnik, проверяйте каждую деталь.

Для следующего этапа проверки вам потребуется фотографию стельки с именем бренда. Так выглядит настоящая обувь:

Коллекция Manolo Blahnik Осень-Зима 2010-2011

На сезон осень — зима 2010-2011 Manolo Blahnik выпустил коллекцию из восьми историй, которые основаны на двух противоположностях: утилитарность в сравнению с причудливостью — практичность в сравнению с фантазией. Кроме этого дизайнер придал разнообразия коллекции за счёт использования различных стилей и съёмных и сменных элементов.

Отличительной чертой туфель Manolo Blahnik являются колоссально высокие каблуки. По мнению дизайнера, женственная обувь, действительно, способна сделать женщину неотразимой. Преимуществом обуви Manolo Blahnik, помимо эксклюзивного дизайна, является ограниченность выпускаемых изделий — в день изготавливается не более 80 пар туфель. Такой небольшой объём выпуска связан со значительной долей ручного труда. Кроме эскизов Manolo Blahnik самостоятельно вручную выпиливает деревянную колодку и формирует каблук, небезосновательно, считая эти детали самыми важными в обеспечении удобства туфель.

История «Маноло Бланик»

Первые коллекции Маноло Бланик имели невероятный успех. В союзе с другими именитыми модными компаниями, дизайнер изучает все секреты изготовления обуви, идойдя до совершенства, он, не останавливаясь на достигнутом, пришел до уровня идеальной красоты. Во время популярности в 70-х обуви на платформе, модельер первым изобрел классические туфли с острым носом и изящным каблуком-шпилькой. Его модные коллекции определяет индивидуальность и новшества. С 1975 его бутики начали открываться в Англии, Испании, Гонконге, Италии и США. Затем, дизайнер, открывает собственное предприятие в Италии, где и по сегодняшний день выпускает дизайнерскую обувь Маноло Бланик.

Обувь Маноло Бланик в новом сезоне представляет собой аккуратную интерпретацию трендов сезона, но с выраженным сохранением своего Я, за который его так любят поклонницы туфель класса люкс.

Читайте также:  C чем носить синее платье?

Маноло Бланик — всемирно известный бренд обуви

Маноло Бланик — известный испанский дизайнер обуви. Он же является основателем одноимённой компании Manolo Blahnik, занимающейся выпуском и реализацией соответствующей продукции.

Многим имя дизайнера известно по сериалу «Секс в большом городе», выходившем с 1998 по 2004 год. Туфли дизайнера названы пятой звездой этого сериала, после четырёх героинь киноленты.

Компания занимается выпуском как женской, так и мужской обуви. Кроме того, представлен широкий ассортимент аксессуаров. Продукция Маноло Бланик отличается оригинальным дизайном, а также использованием различных материалов. Женской обуви также присущи высокие каблуки.

Стиль обуви от Бланика — нечто среднее между элегантностью и удобством. Постоянными клиентами бренда является ряд знаменитостей, среди которых Мадонна, Сара Джесика Паркер, Кайли Миноуг, Наоми Кэмпбелл, Вайнона Радер.

Бутики компании представлены в разных странах. Среди таковых Испания, Великобритания, Германия, Италия, Турция, США, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, ОАЭ, Кувейт. Имеются бутики и в России. Посетить их можно в Москве, а также Санкт-Петербурге.

Туфли Маноло Бланик отличаются высокой стоимостью. За одну пару обуви понадобится отдать от 400 до 4000 долларов.

Ознакомиться с обувью дизайнера можно на официальном сайте. Здесь возможно знакомство с обувью для мужчин и женщин, а также многочисленными аксессуарами.

Обувь для мужчин разрабатывается дизайнером с 1970-х годов. Именно с неё начинал свою работу Бланик. Сильная половина человечества может подобрать для себя как повседневные замшевые оксфорды, представленные в многочисленных цветовых решениях, так и стильные вечерние туфли, которые окажутся подходящими для особых случаев.

Широкий ассортимент обуви доступен и женщинам. Туфли Маноло Бланик отличаются высоким каблуком, а также различными формами. Хотя представлена в ассортименте и обувь лишённая каблуков, что позволяет подобрать пару на любой вкус. Компания предлагает продукцию от ослепительных босоножек до лоснящихся ботильонов.

И хотя бренд прежде всего известен своей обувью, в бутиках можно приобрести и многочисленные аксессуары. Они могут оказаться отличным дополнением к туфлям либо стать полноценной отдельной вещью.

Аксессуары Маноло Бланик также ценны как драгоценности. Они не оставят равнодушными тех, кто хочет создать по истине незабываемый образ.

Своим покупателям компания предлагает приобрести роскошные вечерние сумочки, для изготовления которых используется атлас. Также дополнить образ позволят кашемировые шарфы и роскошные зонтики ручной работы. Доступны к приобретению и великолепные ремни и перчатки.

Изготовление всей продукции Маноло Бланик выполняется вручную, что делает её уникальной. Для изготовления используются только материалы высокого качества, что гарантирует долговечность и отличный внешний вид. Однако чтобы сохранить обувь как можно дольше, важно правильно ухаживать за ней. Производитель предупреждает о том, что нельзя допускать контакта обуви с маслами, спиртом, растворителями и водой, в том числе дождевой.

Если обувь всё же намокла, её необходимо просушить. Туфли должны высохнуть естественным образом вдали от источника тепла. Не следует чистить обувь с использованием воды и мыла. Для ухода за обувью разрешено использовать только специально предназначенные для этого средства, строго следуя инструкции.

Для того чтобы обувь прослужила как можно дольше, следует держать её в специальной сумке, предназначенной для ухода, которая в свою очередь помещается в обувную коробку. Нельзя подвергать продукцию воздействию прямых солнечных лучей, а также тепла. Следует позаботиться и о том, чтобы обувь была хорошо проветрена перед хранением.

Ознакомиться подробнее с тем, как правильно ухаживать за продукцией Маноло Бланик, произведённой из различных материалов, позволяет официальный сайт. Для получения необходимой информации следует обратиться в раздел, посвящённый уходу.

Сайт компании — это не только возможность ознакомления с продукцией, но и доступ к её приобретению. Стать обладателем обуви или аксессуаров через сайт возможно как после осуществления регистрации, так и при заказе в качестве гостя.

Однако такой вариант приобретения окажется подходящим для тех, кто находится в одной из стран, где доступна доставка продукции компании. Сегодня туфли и аксессуары через официальный сайт компании заказать в Россию не представляется возможным. Ознакомиться с полным перечнем стран, где услуга доступна, можно на веб-ресурсе Маноло Бланик.

Однако не стоит отчаиваться, так как купить прекрасную пару обуви от Бланика можно в бутике Москвы или Санкт-Петербурга. Также дизайнерские туфли и аксессуары могут быть приобретены через иные Интернет-ресурсы, занимающиеся реализацией соответствующей продукции.

Перед оформлением покупки через тот или иной Интернет-магазин имеется возможность предварительного ознакомления с ассортиментом. Причём сделать это можно в любом удобном для себя месте и любое подходящее время. При необходимости можно обратиться к параметрам поиска, что позволит рассмотреть только те товары, которые соответствуют личным предпочтениям покупателя.

Так, имеется возможность остановить свой выбор только на туфлях либо аксессуарах, выбрать подходящие модели, указать интересующий размер и цвет. Также могут быть выбраны подходящие детали и высота каблука. Всё это позволит отыскать нужный вариант значительно быстрее.

Не менее важным окажется параметр цены. Интернет-магазины предлагают задать минимальную и максимальную стоимость товара. При этом стоит отметить, что обувь Маноло Бланик не из числа дешёвой. Тем не менее качество и внешний вид изделий не оставят сомнений в том, почему продукция имеет столь немалую стоимость.

После того как подходящие параметры заданы, можно приступать к ознакомлению с полным перечнем продукции. Для удобства предусмотрена возможность сортировки товаров. Так, туфли и аксессуары могут оказаться отсортированными по стоимости (от меньшей к большей цене либо в обратном порядке) или новинкам. Это также позволит сэкономить время на поиске подходящего товара.

В общем перечне продукции можно ознакомиться с внешним видом изделия, его кратким описанием, а также стоимостью. Чтобы получить более полное представление о конкретном продукте, необходимо выбрать его из общего списка.

Это позволит получить полное представление о продукции Маноло Бланик, посмотреть многочисленные фото товара, узнать о наличии размеров, а также ознакомиться с условиями доставки. Здесь же представлено подробное описание товара, включая состав, страну производства, внешний вид и прочее. Здесь же могут быть предложены похожие товары, которые также смогут заинтересовать покупателя.

Как только подходящий товар найден, следует добавлять его в корзину и приступать к оформлению заказа. Также имеется возможность добавить товар в список избранного и вернуться к нему в любое удобное для себя время.

В том случае если есть желание быть в курсе самых свежих предложений от Маноло Бланик, имеется возможность осуществить подписку на рассылку сообщений. Сделать это можно непосредственно на официальном сайте компании, а также в Интернет-магазинах, реализующих продукцию бренда. Всё, что для этого потребуется, это указать адрес электронной почты, на который будут поступать письма соответствующего содержания. При необходимости в любое время можно будет отписаться от получения электронных сообщений.

Быть в курсе новинок Маноло Бланик, а также иной полезной информации, касающейся продукции компании, позволяет не только официальный сайт, но и официальные группы в различных социальных сетях. Подписаться на такие группы можно в Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest. Также можно обратиться на YouTube канал Manolo Blahnik. К слову, в Instagram представлены две официальные группы, одна из которых посвящена женской продукции, вторая — товарам для мужчин.

Маноло Бланик родился в городе Санта-Крус-де-ла-Пальма на Канарских островах в 1942 году в семье чеха и испанки, владевших банановой плантацией. В 1965 году он окончил Женевский университет. В нём будущий дизайнер занимался изучением права и литературы. В дальнейшем Бланик переехал в столицу моды — город Париж, где занялся изучением дизайна.

В 1970 году он переехал в столицу Великобритании Лондон, где начал вести колонку, посвящённую обуви в журнале Vogue Italia. На его эскизы обратила внимание известная обозревательница и редактор в области моды Диана Вриланд, которая посоветовала молодому человеку заняться дизайном обуви.

Официально зарегистрированным бренд Мanolo Blahnik оказался в 1973 году. Тогда же Блаником был открыт первый магазин. Объект оказался на месте бывшего магазина Zapata в Челси, который был выкуплен дизайнером. К управлению бизнесом начинающий модельер пригласил свою сестру Евангелию.

В 1979 году Бланик уже открыл свой бутик на Мэдисон авеню в Нью-Йорке. В это же время он начал сотрудничать с Перри Эллисом и Келвином Кляйном. В 1990-х годах им была начата работа с известными модельерами Джоном Гальяно и Ив Сен Лораном. Именно в это время к Маноло Бланику приходит мировая слава.

Первоначально дизайнер занимался созданием мужской обуви, однако в дальнейшем переключился на работу с женскими моделями, которые позволяли использовать значительно большее количество сложных элементов.

В 1971 году была создана первая модель для модного дома Ossie Clark. Однако она оказалась не совсем совершенной по той причине, что Маноло Бланик забыл укрепить каблук, который поддерживает обувь. В результате туфли раскачивались.

В том же году дизайнер создал знаменитую модель Ossie. Это были открытые босоножки с зелёными ремешками, которые имитировали листья. Декор оказался стилизованным под ягоду вишни.

Также в 1971 году Маноло Бланик разработал дизайн гэта — традиционных японских сандалий на деревянной подошве для японского бренда Yohji Yamamoto.

Обувная фабрика Manolo Blahnik находится в Италии в городе Парабьяго. При этом стоит отметить, объём производства оказывается ограниченным: ежедневно здесь выпускается около 80 пар обуви. Коллекции Маноло Бланик представляет на Неделе моды в Лондоне, являющейся главным событием модной индустрии. Именно здесь ведущие дизайнеры из различных стран демонстрируют свои коллекции на следующий сезон.

К числу основных моделей обуви от Бланик относятся Piaggi, Guge, Gruyere, Algeria, Perry, Avion, Ring, Sedara, Campari, Schiafo, Totem, Masai, Tortura.

В 2011 году Маноло Бланик вместе с Розой Тоус разработали коллекцию Manolo Blahnik for TOUS. В этой коллекции оказались представленными украшения в виде кулона, выполненного в форме туфельки на цепочке. Такие кулоны изготавливались из золота, золота с бриллиантом, а также серебра и позолоченного серебра в трёх размерах. Кулон выполнен в форме модели туфель Campari, которые стали настоящей визитной карточкой бренда Manolo Blahnik.

В 2005 году Бланик разработал дизайн для мини-бутылки Coca-Cola Light. На этикетку этой бутылки было нанесено изображение красных листьев на белом фоне с логотипом Manolo Blahnik. Спустя четыре года в 2009 дизайнером была украшена бутылка Coca-Cola Light. На неё оказалось нанесённым изображение босоножек на тонкой шпильке. Здесь же был помещён автограф модельера. Коллекция оказалась лимитированной в 10 000 экземпляров и была представлена в бутике Colette в Париже.

После того как подходящие параметры заданы, можно приступать к ознакомлению с полным перечнем продукции. Для удобства предусмотрена возможность сортировки товаров. Так, туфли и аксессуары могут оказаться отсортированными по стоимости (от меньшей к большей цене либо в обратном порядке) или новинкам. Это также позволит сэкономить время на поиске подходящего товара.

О моде

Первые модели для Оззи Кларка, 1971 год.

Manolo Blahnik: обувь как искусство. Часть вторая

Как я уже писала в прошлой публикации-анонсе, в Эрмитаже до 23 июля 2017 года проходит ретроспективная выставка одного из самых ярких дизайнеров обуви Маноло Бланика.
Познакомиться с основными вехами творческого пути художника, краткой биографической справкой и анонсом выставки можно вот здесь .
Выставка разделена на шесть тематических разделов.
И в данной публикации я хочу подробно рассказать об экспонатах раздела «География».

Родившийся в многонациональной, мультикультурной семье от отца-чеха и матери-испанки, Маноло Бланик чувствовал культурное многообразие с детства. Жил он не на материковой Испании, а на островной, недалеко от Африки (Марокко и Западная Сахара) и родной язык с рождения у него был французский.

Поэтому Маноло Бланик с рождения можно считать человеком мира. (Кстати, не знаю, склоняется ли его фамилия и как будет правильно писать. Ну да ладно).

С тех пор, как он уехал учиться в Швейцарию, он много путешествовал, переезжал из страны в страну и, как следствие, многие его туфли отражают влияния различных стран и континентов.

В данном разделе на выставке представлены туфли, вдохновлённые

  • легендарной аристократической элегантностью России и её культурой, особенно эпохой царствования Екатерины Великой;
  • родной Испанией, её писателями и художниками;
  • Англией, страной, где он обрёл второй дом и особенно шотландским тартаном;
  • дикой природой Африки;
  • а также культурным многообразием Османской империи, Греции и Японии.

Интересно, что у Маноло Бланик нет академического образования в области дизайна и производства обуви. Он самоучка. Но очень талантливый и трудолюбивый самоучка (и плодовитый в хорошем смысле этого слова). Он учился методом проб и ошибок на классических моделях на лучших фабриках Англии и Италии, брал мастер-классы и уроки у мастеров обувщиков, лекальщиков и операторов машин. Сам досконально изучал все процессы производства от закупок материалов до постпродажного обслуживания; узнавал как вырезать колодки, как делать выкройки, как на практике применять и сочетать разные материалы и техники. И он стал величайшим мастером, не только овладев знаниями о конструировании туфель, но и поняв, что создание обуви — это и дизайн и скульптура и инженерное дело и маркетинг.

Читайте также:  Короткие шубы (116 фото): с чем носить, модели с капюшоном, из мутона, из чернобурки, из кролика, из соболя, белая

Никого он вам не напоминает ?

Я имею в виду отнюдь не Петра Первого.:)

А вообще, на примере биографии Маноло Бланик можно сказать, что главное в нашей жизни не только быть в нужное время в нужном месте (хотя во многом именно случай порой является определяющим в наших судьбах), не только талант, но еще огромное трудолюбие и усердие.

Итак, поехали, начну с коллекций этого года:

Женский ботинок Teodosia

Осень-зима 2016-2017год. Атлас, ткань, телячья кожа, козья кожа, металл, пластик.

Обратите внимание на низ каблука!

Женский ботинок Remola

Италия. Осень-зима 2016/17год. Замша, мех, телячья кожа, козья кожа, металл, пластик.

Тоже низ каблука оформлен интересно.

Вообще, с каблуками у Маноло Бланик особые отношения. Когда на показе в 1974 году узкой шпильки на тонком высоком каблуке, известном как stiletto (в переводе с итальянского кинжал с длинным тонким лезвием, похожим в профиль на каблук туфли), манекенщицы проходили по подиуму особой покачивающейся походкой, гости считали, что это задумка мастера. Но Маноло Бланик стоял за кулисами и молился Богу чтобы ни у кого не сломался каблук на подиуме. Потому что каблуки были красивы эстетически, но технически выполнены не столь хорошо и прогибались под весом манекенщиц. Впоследствии маэстро стал делать все высокие тонкие каблуки из стали или сплава металлов.

Ботильон Eskima

Италия, осень-зима 2016/2017 год. Замша, овчина, телячья кожа, металл, пластик.

Женский ботинок Lola

Италия, 2003 год. Телячья кожа, шерсть, козья кожа, металл, пластик.

Дань уважения донне Лоле Флорес. Создан для испанского журнала Vogue, выпуск приурочен к 15-тилетию журнала.

И скетч этого ботинка — бумага, краска на водной основе, карандаш. Надпись (цитирую в переводе с испанского): Туфля создана в память о донне Лоле Флорес — шёлковые помпоны. Для моего дорогого испанского журнала Vogue, бесконечные поздравления с его 15-летним существованием и молодостью, Маноло Бланик 2003.

Вообще, надо сказать, что авторские рисунки на данной выставке самодостаточны. Это отдельные самостоятельные произведения. Маноло Бланик всегда делает авторские наброски постфактум, выбирая из готовых изделий те, которые затронули струны его души.

Женский ботинок Inuk

Италия, осень-зима 2016/2017 год. Замша, змеиная кожа, телячья кожа, металл, пластик.

Вечерняя туфля Nunzianta.

Италия, 2014 год. Шелк, телячья кожа, козья кожа, металл, пластик.

Вдохновлена портретом королевы Марии Луизы Пармской работы Рафаэля Менгса, 1765 год, музей Прадо в Мадриде, Испания.

Вечерняя туфля Locka

Италия, осень-зима 2014/2015 год. Ткань, шёлк, телячья кожа, козья кожа, пластик, металл, вышивка шёлковой нитью.

Вдохновлена покрывалом на кровати Филиппа Второго в Монастыре Эскориал.

Туфля Rosaurof

Италия, осень-зима 2005/2006 год. Ткань, мех, вельвет, телячья кожа, атлас, пластик, металл, вышивка шёлковой нитью.

Туфля Prado. Фото изделия и скетч.

Италия, осень-зима 1985/1986 год. Твид, телячья кожа, козья кожа.

:

Скетч – бумага, краска на водной основе, карандаш. Надпись: Маноло Бланик 1986, стиль: «Prado», зима 86-87. Лондон.

Сандалия Milenotus

Италия, весна-лето 2016 год. Необработанная телячья кожа, козья кожа, дерево, металл

Ботильон Peaky

Италия, осень-зима 2015/2016 год. Замша, телячья кожа, козья кожа, овчина, металл, пластик.

Сапог Capulo

Италия, осень-зима 2011/2012 год. Атлас, шёлк, телячья кожа, козья кожа, металл, пластик.

Вдохновлён монастырём Эскориал.

Вечерняя туфля Carmencita и скетч

Италия, осень-зима 2002/2003 год. Атлас, шёлк, телячья кожа, козья кожа, вельвет, металл, пластик.

Сапог Zurba

Италия, осень-зима 2001/2001 год. Шерстяная ткань, телячья кожа, козья кожа, металл, пластик.

Вдохновлён монастырём Эскориал.

Сапог Retiro

Италия, осень-зима 1998/1999 год. Дамастная ткань, мех соболя, телячья кожа, козья кожа.

Сапог Rostov, скетч

Италия, осень-зима 2004-2005 год. Бумага, краска на водной основе, карандаш.

Сапог: атлас, замша, кожа крокодила, необработанная телячья кожа, каракуль, козья кожа, металл.

Туфля Aubrey

Италия, весна-лето 2011год. Шёлк, сетка, телячья кожа, атлас, металл, пластик

Туфля без задника Eyre

Италия, осень-зима 1998/1999 год. Атлас, креп, телячья кожа, козья кожа, металл, пластик

Туфля без задника Lamballe

Италия, весна 2014.

Ткань, шёлк, телячья кожа, металл, пластик, вышивка шёлковой нитью.

Туфля Biton

Италия, весна-лето 2014 год. Льняная ткань, шёлк, телячья кожа, козья кожа, металл, пластик.

Туфля Jetta и скетч к ней

Италия, 2001 год. Необработанная телячья кожа, металл, пластик.

Бумага, краска на водной основе, карандаш. Надпись: Современная туфля гэта для японских девушек — 2001 с раскрашенным алюминиевым каркасом — гэта Маноло Бланик 2001.

Туфля Lelong

Италия, осень-зима 1999/2000 год. Дамастная ткань, мех соболя, телячья кожа, козья кожа.

И напоследок несколько панорамных снимкой из раздела «География» выставки «Обувь как искусство» Маноло Бланик.

Италия, осень-зима 2004-2005 год. Бумага, краска на водной основе, карандаш.

О моде

И еще одна очень известная вещь Maison Martin Margiela – солнечные очки Инкогнито. С их помощью марка по-прежнему культивирует фирменную анонимность.

МнениеWTF: Как Джон Гальяно очутился в Maison Martin Margiela

Размышляем, что могут дать друг другу самый загадочный дом моды и скандальный дизайнер

  • Олеся Ива , 9 октября 2014
  • 9012
  • 4

На днях стало известно, что 53-летний Джон Гальяно назначен новым креативным директором всех линий Maison Martin Margiela и первые результаты его работы мы увидим в январе, во время Недели высокой моды в Париже. Новость, мягко говоря, шокирующая: трудно представить более неоднозначный союз, чем склонный к театральности и гламурному китчу Джон Гальяно и оплот минимализма и интеллектуальной моды — дом Maison Martin Margiela.

Текст: Алена Белая

Туфли Maison Martin Margiela
из весенне-летней коллекции 2009 года

Незадолго до ухода из Maison Martin Margiela основателя дома Мартина Маржелы в 2009 году ходили слухи, что его место предлагали занять сначала Рафу Симонсу, затем Хайдеру Акерманну — и оба могли бы смотреться на новом месте вполне гармонично, если не с идейной, то хотя бы эстетической точки зрения. Однако не срослось: и Симонс, и Акерманн отказались. В конце концов было принято решение оставить модный дом без креативного директора, а над коллекциями поставить работать дизайнерскую команду, в которой «все равны» и личности участников которой не раскрывались. Все, что происходило в Maison Martin Margiela на протяжении следующих пяти лет, выглядело довольно уныло: несмотря на усилия, гений Маржелы не получилось заменить. Творческая команда смогла сымитировать продукт, но не воплотить идею. Визуально отдельные коллекции были интересны, но концепция в них не просматривалась.

Мартин Маржела выпустился из Королевской академии изящных искусств в Антверпене в 1979 году — годом раньше знаменитой «антверпенской шестерки». После нескольких лет свободного плавания Маржела пришел в Jean Paul Gaultier, где сначала стажировался, а потом работал до 1987 года — именно в те годы, когда Жан-Поль Готье, тот еще массовик-затейник, всячески пропагандировал трэш в моде, смешение красоты и уродства, эстетики и антиэстетики. И это то, что возьмет себе Мартин Маржела, основав собственную марку в 1988 году, — концепцию нового типа красоты. И еще, конечно, он воплотит (и в большей степени) авангардизм японских дизайнеров 1980-х во главе с Рей Кавакубо. Деконструктивизм и переработка всех мыслимых и немыслимых объектов в предметы гардероба станут точкой опоры Маржелы. Каждый выпад дизайнера, будь то соединение несоразмерных элементов в одной конструкции или гипертрофированное удлинение рукавов, становился метафорой искусственной природы моды в целом. Он раскладывал и собирал обратно крой вещей, а вместе с тем смысловые и эстетические коды, стоящие за ними. Однако Мартин занимался не только своим домом. C 1997 года и до 2003 он был креативным директора Hermès, пока на его место не поставили гротескного Готье, у которого Маржела когда-то учился. Ирония судьбы, не иначе.

Будет ли Джон Гальяно заниматься в Maison Martin Margiela деконструкцией и созданием интеллектуальных идей — большой вопрос. Скорее всего, нет. Потому что Гальяно как-никак художник иного рода. К нему идеально подходит определение too mush is never too much (равно как и к Жан-Полю Готье). Особенно это касается последних работ Гальяно в Dior, когда его излюбленный прием грубо смешать все вместе приобрел почти гомерический размах и стал карикатурным жестом дизайнера. Но в начале пути был и другой Гальяно. Минималистичный — в создаваемых им идеально скроенных платьях-комбинациях. Вдохновляемый все той же Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото (достаточно вспомнить его выпускную коллекцию из Central Saint Martins или более позднюю кутюрную для Dior cезона весна-лето — 2000). Лихо переворачивающий с ног на голову устоявшиеся представления о люксе — «газетным» принтом, показанными изнанкой наружу вещами и выпущенными швами. Будем реалистами: вероятность того, что в январе на парижском показе Maison Martin Margiela мы увидим именно такого Гальяно, стремится к нулю. Но хотелось бы верить, что время удаления от индустрии моды и рехаба послужило для одного из гениальнейших дизайнеров современности перезагрузкой.

Все же, несмотря на полярность различий Маржелы и Гальяно, есть нечто их роднящее. Они оба большие перформанисты. И показы обоих были все равно что спектакли. Только у Маржелы это экспериментальный театр, а Гальяно неизменно заходил на территорию бурлеска. На дебютном шоу Maison Martin Margiela модели ходили по устланному белой тканью подиуму в tabi boots с выкрашенными красной краской подошвами, оставляя «кровавые» следы. А в 1997 году в роттердамском музее Бойманса — ван Бенингена устроили инсталляцию: 18 платьев Maison Martin Margiela поместили в стеклянные витрины и заразили плесневым грибком, который постепенно разрушал ткани и менял цвет вещей. Гальяно, в свою очередь, был изумительным рассказчиком историй — не только своими коллекциями, в которых смешивались герои, декады, стили, но и показами, больше напоминающими театральные постановки. Шоу такого формата — это то, что потеряли Maison Martin Margiela с уходом Маржелы. И то, что, вполне вероятно, вернет ему Гальяно.

Слева: показ первой женской коллекции Maison Martin Margiela сезона весна-лето 1989; Справа: показ коллекции Haute Couture Dior сезона весна-лето 2000

Лукбук коллекции John Galliano
сезона весна-лето 2014; Лукбук коллекции Maison Martin Margiela сезона весна-лето 2014

Вообще решение главы группы OTB (Only the Brave) Ренцо Россо пригласить в Maison Martin Margiela именно Джона Гальяно — очень остроумный ход. И дальновидный. Стоит помнить, что Ренцо стоит за такими домами, как Viktor & Rolf, Diesel и Marni. Мы сейчас переживаем эпоху, когда фигура дизайнера во главе того или иного модного дома порой говорит о марке громче, чем собственно создаваемые им вещи. Для публики зачастую важна не сама вещь, а кто ее сделал. Поэтому на показе Moschino под руководством Джереми Скотта яблоку негде упасть, как будто это какой-то концерт Канье Уэста. А Эди Слиман, несмотря на все нападки, сделал из (Yves) Saint Laurent один из самых желанных брендов, что признала даже его главный антифанат Кэти Хорин. При этом на полном серьезе и одного, и другого называть гениальными дизайнерами решительно невозможно. Важна их подача.

В активах Ренцо Россо уже имеется эффектное назначение — в 2013 году он поставил во главу креативной команды Diesel знаменитого стилиста Леди Гаги Николу Формикетти. Очевидно, целью Россо было дать посредственной марке денима новый импульс, тем же вызвано и его желание «поженить» Гальяно с потенциально сильным брендом из своего портфеля. Грядущее шоу Maison Martin Margiela Artisanal, которое и станет новым дебютом Гальяно, уже называют самым ожидаемым событием кутюрной недели моды в Париже — вот вам и сила имени. Впрочем, помимо него у Джона Гальяно есть безусловный козырь — наличие дизайнерского таланта.

Сейчас можно лишь строить догадки о том, что будет представлять собой «брак» Гальяно и Maison Martin Margiela. Реальный результат мы увидим уже через четыре месяца. Очевидно одно: это событие историческое, без всяких кавычек и иронии. Потому что явление такого масштаба, когда дизайнер, определивший целую эпоху в моде, но вынужденный покинуть ее по причине эмоционального брейкдауна, находит силы вернуться, несмотря на ожидаемую неоднозначную реакцию публики, происходит на памяти новейшей истории моды впервые. Очевидно, нас ждет другой дом Maison Martin Margiela, но кто сказал, что он будет плох?

Фотографии: Maison Martin Margiela, Fotobank/ Getty Images

Вообще решение главы группы OTB (Only the Brave) Ренцо Россо пригласить в Maison Martin Margiela именно Джона Гальяно — очень остроумный ход. И дальновидный. Стоит помнить, что Ренцо стоит за такими домами, как Viktor & Rolf, Diesel и Marni. Мы сейчас переживаем эпоху, когда фигура дизайнера во главе того или иного модного дома порой говорит о марке громче, чем собственно создаваемые им вещи. Для публики зачастую важна не сама вещь, а кто ее сделал. Поэтому на показе Moschino под руководством Джереми Скотта яблоку негде упасть, как будто это какой-то концерт Канье Уэста. А Эди Слиман, несмотря на все нападки, сделал из (Yves) Saint Laurent один из самых желанных брендов, что признала даже его главный антифанат Кэти Хорин. При этом на полном серьезе и одного, и другого называть гениальными дизайнерами решительно невозможно. Важна их подача.

Читайте также:  Гарньер – солнцезащитные средства Garnier Ambre Solaire

Вторая кожа: тату-принт в коллекциях Maison Martin Margiela, Dior, Vetements и других брендов

В начале марта в Пушкинском музее открылась выставка «Тату» об одном их самых интересных и малоизученных феноменов нашей жизни. В период карантина пройтись по выставке вместе с кураторами можно онлайн на сайте музея, где размещены видеоэкскурсии. В этом материале мы расскажем о тату-принте в современной моде и связи искусства татуировки с не менее древним атрибутом человека — одеждой.

Татуировка и одежда выполняют похожие функции: обозначают статус, принадлежность к культуре. Тату-рисунки, как и многие другие орнаменты, естественным образом стали частью моды, которая, как самостоятельный организм, существует и развивается неразрывно с самой жизнью, иногда ее опережая, а иногда — догоняя. В случае татуировки можно говорить, скорее, о том, что мода ее догоняет, переосмысливает то, что уже устоялось в тату-мире.

Главные тату-стили легли в основу многих принтов: это трайбл (племенные тату), традиционная японская татуировка, американский олдскул и русская тюремная татуировка, а также разнообразные их гибриды. Неудивительно, что племенные нательные узоры и азиатские ирэдзуми, традиционно покрывающие большие участки тела, привлекли модных дизайнеров.

Сейчас имитация татуировки в одежде — тренд, который кочует из сезона в сезон, из коллекции в коллекцию, а в некоторых случаях выступает «визитной карточкой» бренда.

В начале марта в Пушкинском музее открылась выставка «Тату» об одном их самых интересных и малоизученных феноменов нашей жизни. В период карантина пройтись по выставке вместе с кураторами можно онлайн на сайте музея, где размещены видеоэкскурсии. В этом материале мы расскажем о тату-принте в современной моде и связи искусства татуировки с не менее древним атрибутом человека — одеждой.

Показ Maison Martin Margiela Couture, весна-лето 2015

Триумфальное возвращение Джона Гальяно в кутюрной коллекции Maison Martin Margiela.

Таинственный мистер M.

Не давать интервью, не выходить на показах, не фотографироваться, не посещать светские мероприятия – больше похоже на кодекс шпиона, чем на жизненные установки fashion дизайнера. Тем не менее Мэзо́н Марта́н Маржела́, а не Мейсон Мартин Марджела, как ошибочно читают многие (именно так, как в первом звучании читается с французского на русский название модного дома Maison Martin Margiela), уже более двадцати лет проповедует полный отказ от любой публичности, оставаясь при этом одним из самых востребованных и популярных.

Рассказывать историю личности, окутанной тайнами и романтичным ореолом загадочности и мистики – словно собирать пазл из кусочков, отрывков, случайно брошенных фраз. Отвергая любые средства массовой информации, Маржела давно уже стал человеком-невидимкой от моды.

Достоверно известных фактов немного: дизайнер родился 9 апреля 1957 года на востоке Бельгии, в небольшом промышленном городе Генке. В 1979 году он оканчивает Королевскую академию изобразительных искусств Антверпена (The Royal Academy of Fine Arts) и едет в Милан, где несколько лет остается свободным художником, пока в 1984 году не отправляется в Париж в качестве ассистента Жана Поля Готье (Jean-Paul Gaultier). «Я уже тогда знал, что он хорош, но я не понимал, до какой степени», – скажет позже Готье. Именно работая с Маэстро, молодой дизайнер понимает, насколько обременительна слава: постоянные съемки и интервью, назойливые папарацци, не дающие спокойно и шагу ступить.

В 1982 году в жизни Мартэна происходит знаковое событие – он знакомится с Дженни Мейренс (Jenny Meirens), своим будущим партерном и другом. Дженни – хозяйка модного бутика в Брюсселе и поддерживает молодых дизайнеров. Она организует в своём магазине пресс-конференцию для Рей Кавакубо и Comme des Garcons на которую приходит и Мартэн. Эта встреча становится знаковой в жизни Маржела. Дженни заявляет, что его работы уникальны, и в 1988 году они создают бренд Maison Martin Margiela (MMM).

Сенсационный показ весенне-летней коллекции 1989 года сразу делает очевидным факт того, что Маржела не приверженец конформизма. Полностью прозрачные ткани с рисунком, похожим на татуировку, платья из фартуков и пиджаки из вечерних платьев, необработанные края, торчащие нитки – архитектурно-экспериментальные силуэты вызывают мгновенную реакцию прессы и критиков, и дизайнер получает звание «разрушителя» одежды. Дизайнер Боб Верхельст (Bob Verhelst) вспоминает в одном из интервью, что тишина после показа была гробовой. «Для всех было действительно потрясением увидеть силуэты Мартэна. Все поняли, что он продвинулся вперед намного дальше, чем кто-либо».

Сам дизайнер пока еще остается видимым и, по традиции, выходит к зрителям в конце показа, но его концепция обезличенности проявляется самым неожиданным образом. Он решает не использовать ярлыки с названием бренда, считая, что, если покупатели видят интересную, необычную, но безымянную одежду, они покупают именно ее, а не имя. Максимум, на что он согласен – четыре белых шва в качестве опознавательного знака. Юрист бренда негодует – защищать пустое пространство невозможно!

Осенью 1989 года на заброшенной площадке на окраине Парижа Мартан Маржела ставит новое шоу – самое странное из тех, что когда-либо видел мир моды. Первый ряд заполнен местными детьми, которые периодически выскакивают на импровизированный подиум, залезают на руки к моделям, те в свою очередь постоянно спотыкаются на неровной бетонной поверхности, покрытой выбоинами. Музыка – рваные миксы из нарезанных треков, гримерная – отгороженный закуток у стены, а для того, чтобы подключить аппаратуру и даже фены, пришлось стучаться в соседские дома с просьбой протянуть от них электричество. В качестве пригласительных – картинки, нарисованные учениками близлежащей школы. Критики снова впадают в ступор, не понимая, удалась ли коллекция или это полный провал.

В 1990 году у постепенно набирающей обороты марки появляется собственное помещение в центре Парижа. В этом царстве белого цвета правит стерильная чистота. Один из друзей рассказывает, откуда пошла патологическая любовь Мартэна к белому: только начав собственное дело, Мартан и Дженни не могли позволить себе покупать новую мебель, а потому просто покрасили белой краской разрозненные образцы. Так зародилась любовь к белоснежным интерьерам. А следом появляются и знаменитые лаконичные белые бирки с цифрами, обозначающими принадлежность модели к определённой линейке.

Каждое следующее шоу эксцентричного художника становится сенсацией. Площадками служат улицы, станции метро, пустыри и подъезды домов. В качестве пригласительных – телеграммы, клочки бумаги с номером телефона, карты Парижа, лазерная указка и даже бумажные кофейные стаканчики. На показе 1994 года он выходит к зрителям в последний раз. С этого момента он абсолютно недосягаем для журналистов, а редкие интервью или заявления даются от имени команды модного дома, по факсу или почте. Нет телефонных номеров, отсутствуют адреса, никаких фотографий, а лица моделей закрыты масками. Аномалия для fashion индустрии, в которой изображению и максимальной открытости придается огромное значение.

Несмотря на шокирующие показы и экстравагантность, Мартан твердо стоит на земле и вполне осознанно воспринимает окружающую реальность. «Мода – это ремесло, а не искусство», – заявляет он и в 1997 году, неожиданно для всех, становится креативным директором Hermés. Став во главе одного из самых консервативных домов, он продолжает работать и над собственными коллекциями. Его феномен не поддается логическому объяснению. Гениальный художник создает одежду для привыкших к роскоши клиентов Hermés, поднимая престиж марки на новую высоту, и творит в абсолютно противоположной Maison Martin Margela манере.

В том же году появляется женская линейка с кодовым названием 6, позже трансформировавшаяся в MM6. Интеллектуальный дизайн MM6 полностью отражает дух марки: функциональность и лихорадочный деконструктивизм в одном флаконе. Известный своим авангардистским чувством стиля, в MM6 дизайнер выражает креативность посредством переработки, трансформации и интерпретации. При всем этом каждая модель линейки несет в себе заряд романтизма и какой-то поэтичной мечтательности. Все это в сочетании с мастерским пошивом моментально вызывает любовь приверженцев урбанистического стиля. Беспорядок, каким-то образом оформившийся в идеально скроенную одежду – так критики объясняют философию MM6.

Первая мужская коллекция появляется годом позже и ей присваивается номер 10. В линию 13 входят уже и книги, и предметы интерьера, а люксовая линейка под цифрой 0 или «Artisanal» представляет собой подиумные коллекции, изготовленные вручную. Но и здесь есть все тот же полный отказ от красоты в традиционном понимании и узнаваемая концептуальность, граничащая с практичностью. Старые предметы одежды разрезаются, разрываются и переставляются на новые. Поношенные кожаные перчатки превращаются в топ, а рулон старой марли – в пиджак.

Дизайнер доводит выходы на показах до гротеска, наряжая моделей в меховые парики, маски, полностью расшитые камнями, а в лукбуках, больше похожих на плакаты с информацией о розыске преступников, глаза моделей закрашивает черным маркером. В конце концов Мартан, вдохновившись этой самой черной полосой, выпускает плоские очки «Инкогнито».

Дальше – больше. Под номером 12 появляются авангардные, но при этом изысканные ювелирные украшения, а затем совместно с L’oreal Маржела разрабатывает аромат Untitled. Признавая, что мода циклична, а также активно опровергая свою репутацию разрушителя, Мартан начинает переиздавать старые модели, воссоздавать наиболее полюбившиеся вещи, не забывая прикладывать к ним подробное описание. В 2003 году дизайнер оставляет Hermés. По иронии судьбы, у руля его сменяет Жан Поль Готье.

Философия бренда становится культовой. Он избегает всеобщего внимания не просто так, а подчеркивает два ключевых принципа. Первое: проекты должны говорить сами за себя. Второе: все творения – по сути продукты совместной работы целой команды, а не отдельной личности, и говорить «мы» – намного честнее. Как только не называют дизайнера в прессе: и «невидимый гуру», и «приведение», и даже предполагают, что он – женщина. А сам Маржела продолжает бросать вызов традиционной системе моды, отвергая общепринятые правила и изобретая свои собственные. Он снова и снова шокирует публику не только оригинальными формами, но и материалами. Ремни безопасности, перья, теннисные мячи, цветной лед, тающий прямо на моделях – его стратегии уникальны!

В год двадцатилетия бренда проходит поразивший своей экстравагантностью и масштабностью даже искушенную публику показ, на котором лица моделей были полностью закрыты капроном. Футуристичные, сюрреалистичные наряды все так же ошеломляют, как и два десятилетия назад. Сам идейный вдохновитель не появляется даже на юбилейном торжестве. А может он и смешался с толпой, кто знает, ведь единственно доступные изображения Мартэна датируются 1997 годом.

В свет выходит книга, посвященная неуловимому и невидимому дизайнеру и его детищу. Выставки-ретроспективы его работ собирают огромное количество поклонников. Он не просто творец, он революционер, доказавший, что анонимность, культ невидимости имеет силу не меньшую, чем открытость и публичность.

В 2009 году публике представляют мебель и предметы интерьера от Maison Martin Margiela. Конечно, в любимой дизайнером белой гамме. В 2014 году основатель бренда покидает свой пост, а на его место вступает Джон Гальяно. Сам Маржела в очередной раз отказывается давать какие-либо комментарии, кроме сухого «я одобрил». За более чем двадцатилетний период бренд стал воплощением деконструктивизма и авангардизма моде.

Радикальные концепции дизайнера повлияли на многих: в коллекциях Аззедина Алайи (Azzedine Alaia), Александра МакКуина (Alexander McQueen) , Демны Гвасалия (Demna Gvasalia) для Vetements можно увидеть «вдохновение», взятое из работ Маржелы. «Я никогда не отрицал, что на меня сильно повлиял его талант. Я не скрываю этого. Любой, кто живет в современном мире, находится под воздействием таких, как Мартан Маржела», – признается Марк Джейкобс (Marc Jacobs).

Осенью 1989 года на заброшенной площадке на окраине Парижа Мартан Маржела ставит новое шоу – самое странное из тех, что когда-либо видел мир моды. Первый ряд заполнен местными детьми, которые периодически выскакивают на импровизированный подиум, залезают на руки к моделям, те в свою очередь постоянно спотыкаются на неровной бетонной поверхности, покрытой выбоинами. Музыка – рваные миксы из нарезанных треков, гримерная – отгороженный закуток у стены, а для того, чтобы подключить аппаратуру и даже фены, пришлось стучаться в соседские дома с просьбой протянуть от них электричество. В качестве пригласительных – картинки, нарисованные учениками близлежащей школы. Критики снова впадают в ступор, не понимая, удалась ли коллекция или это полный провал.

Ссылка на основную публикацию